Un peu de technique
1. le braquet
Connaissez-vous la formule qui exprime le développement par tour de roue ?
Rappel pour certains, petite leçon pour les autres :
circonférence de la roue x nombre de dents du pédalierx = nombre de dents du pignon arrière
Ainsi, pour une roue normale de 700 mm, la circonférence est de 210 cm. Dès lors, un braquet de :
42 x 26 donne 3,39 m
42 x 19 donne 4,64 m
42 x 16 donne 5,51 m soit 87 cm de plus
52 x 19 donne 5,74 m
52 x 16 donne 6,82 m soit 108 cm de plus
Conclusion : la différence de braquet entre le grand et le petit plateau pour un même nombre de dents à l'arrière est nettement plus importante.
En tout état de cause, il faut savoir qu'un cyclotouriste moyen roule à une cadence d'environ 70 tours de manivelle à la minute. A lui de choisir le développement adapté en fonction du relief, de sa forme et des conditions climatiques.
2. le cadre
L'acier:
Choix souvent retenu dans l'élaboration des cadres les plus modestes comme pour celle de vélos haut de gamme, l'acier est un matériau traditionnel qui a pourtant su évoluer avec le temps que ce soit chez le géant Italien "Columbus" ou d'autres fabricants de tubes réputés tels que Reynolds, Dédiccaï...
L'acheteur est assuré (en évitant tout de même les bas de gamme) de trouver les éléments nécessaires à la fabrication d'un cadre résistant, rigide et même léger si l'on possède un portefeuille bien garni.
Un autre avantage de l'acier est de bien vieillir ainsi que d'être facilement réparable...
L'aluminium :
Autre matériau en vogue depuis quelques années, l'aluminium, autrefois un peu boudé en raison de son manque de rigidité ou de sa fiabilité douteuse dans le temps a gommé ces défauts pour devenir un choix fort intéressant. En effet la longévité des cadres « alu » est devenue conséquente et si les cadres « premier prix » peuvent toujours se montrer un peu trop souples pour un usage en compétition, des modèles construits en «Altec 2 plus » n'ont pas à rougir devant des cadres en carbone ou en acier. Si l'on rajoute à cela le poids intéressant (certains modèles avoisinent 1 kg sans la fourche) on comprend pourquoi beaucoup de compétiteurs roulent « Alu ».
Le carbone :
A la différence de l'aluminium, le carbone est un matériau plus en vogue depuis quelques années. La principale raison à ceci est qu'il y a eu un tel engouement pour les matériaux composites au début des années 90 que beaucoup de fabricants ont lancé sur le marché des vélos à la conception douteuse et surtout à la fiabilité catastrophique. Pourtant certains fabricants ( Look par exemple ) continuent de proposer des cadres solides et bien pensés. Toutefois, le carbone est tout de même un choix spécialisé qui peut être déconseillé à l'utilisateur purement cyclotouriste ou au cycliste un peu fragile du dos... Toutes les réticences vaincues, le carbone se révèle comme un matériau fantastique par ses qualités de rigidité et de légèreté.
Quelle taille ?
La taille d'un cadre correspond à la longueur du tube vertical. On parle de taille entre-axes lorsque la mesure est prise entre l'axe du pédalier et l'intersection entre le centre du tube horizontal et le tube vertical. Une bonne façon de déterminer la taille adéquate est d'abord de mesurer la hauteur de son entrejambe (hauteur maximale jusqu'à laquelle peut remonter un livre). Ensuite il suffit de multiplier la valeur obtenue par 0.65. Cette valeur est une bonne base de départ, mais il faudra ensuite l'affiner en fonction de la longueur du cadre, de son recul de selle, etc...La détermination de la hauteur de selle est en principe égale à la hauteur de l'entrejambe x 0,885. La largeur du guidon doit en principe être égale à la largeur des épaules afin d'autoriser une bonne oxygénation sans compression de la cage thoracique. La longueur de la potence dépend de la position préférentielle (+ou- couché) tout en respectant le dos. Une position plus couchée est plutôt recommandée pour les coureurs. Pour les cyclotouristes, une position plus droite, certes moins aérodynamique, risque moins d'entraîner des pathologies dorsales !
3. le pneu
Un mot sur les pneus ( il faut bien admettre que les boyaux malgré leurs qualités indéniables de rendement et de confort sont désormais supplantés ). L'éventail des prix est large et le néophyte comprendra encore moins cet écart de prix lorsqu'il saura qu'un pneu bas de gamme avec une tringle rigide a probablement une espérance de vie supérieure aux modèles les plus chers ! Pourtant il suffit d'alterner deux paires de roues montées avec les deux extrêmes pour comprendre la différence et s'apercevoir de toutes les qualités de confort, rendement ou d'accroche que peuvent procurer ces pneus au tarif proches de ceux de nos (petites) autos. Une solution (adoptée depuis longtemps par le rédacteur de ces lignes) est d'équiper une paire de roues avec des pneus modestes pour un usage laborieux (entraînement sur des routes abîmées par l'hiver, trajet domicile - travail ) et de chausser une autre paire de roues avec des pneus haut de gamme pour les grandes occasions telles que, courses cyclosportives ou bien tout simplement "bourre" entre copains !!! Les fabricants préconisent des pneus de 23 mm en arguant de leur confort supérieur et de leur rendement équivalent au 20 mm. Ceci est vrai, mais un pneu de 23 mm lorsqu'il s'use devient bien plus rapidement un "boudin" au rendement modeste qu'un pneu de 20 mm à la bande de roulement toujours plus étroite4. Conseils pratiquesAprès une sortie, on ne pourrait que vous conseiller quelques précautions d'usage destinées à prévenir les problèmes mécaniques mais aussi à prolonger la durée de vie de votre matériel :
1. La propreté :
Un vélo doit être propre tout comme doit l'être son utilisateur ! Evitez l'usage trop fréquent des nettoyeurs haute pression. Leur efficacité est certes maximale mais gare aux dégâts collatéraux. La pression de l'eau si le jet est mal orienté peut faire pénétrer l'eau dans des endroits où celle-ci n'est pas la bienvenue (cassette, pédalier, moyeu). On imagine aisément les conséquences. Préférez donc un nettoyage manuel, plus lent, certes plus malaisé mais incontestablement plus sûr. L'eau chaude, un bon détergent et une brosse à poils doux sont recommandés dans la plupart des cas. De petits outils auxquels on ne pense pas toujours peuvent s'avérer utiles : une brosse à dent usagée pour accéder à des endroits difficiles (mâchoires de frein, entretoise des plateaux, dessous de selle, armature du porte bidon), bouchon de bouteille en liège pour bloquer les bouchons aux extrémités du guidon, vieux draps de lit en coton, vieux t-shirts.
2. Examen général :
Après le traditionnel nettoyage, vérification de la direction (pas de point dur ? pas de jeu ?), vérification des freins (câbles, patins)(des petites particules métalliques (voire un silex, des débris de verre) peuvent s'être enfoncées dans la matière des patins de frein risquant d'abîmer la surface de freinage de la jante), voilage des roues, tension de la chaîne, état des pneus (des pierres peuvent les avoir entaillés), du pied de selle, du chariot de selle, du jeu éventuel du pédalier, des pédales etc... Bien entendu, la plupart de ces contrôles s'effectuent à vue très rapidement. Prévention, prévention....
3. Mise en état de repos :
Les chambres à air des pneus doivent être dégonflées mais pas complètement. Le but est de détendre les chambres à air et les enveloppes des pneus afin qu'elles ne deviennent pas trop vite poreuses. Il est facile de comprendre que si vous soumettez en permanence vos chambres à air et vos pneus à des pressions élevées pendant les jours où vous ne roulez pas, ces éléments souffrent, se distendent inutilement et vieillissent plus vite. Nous conseillons donc fortement de réduire cette pression pendant les périodes de non-utilisation.
Le même raisonnement s'applique au câblage de la transmission. Lorsque vous remisez votre machine même pour quelques heures, veillez à descendre la chaîne sur le plus petit plateau et sur la plus petite couronne. Ainsi, les câbles, en position de non-utilisation, restent détendus ce qui garantit un meilleur fonctionnement de tout le système de transmission et assure une meilleure longévité du matériel. Il est bon également de nettoyer régulièrement et de graisser légèrement les parties des câbles de transmission en contact avec le cadre, par exemple, au niveau du dessous du boîtier de pédalier, ce qui ne peut que favoriser un meilleur coulissement des câbles et diminuer le risque de bris.
Enfin, il est également utile de graisser une ou deux fois par saison la partie du pied de selle qui pénètre dans le tube vertical du cadre. Les négligents risquent en effet d'éprouver énormément de difficulté à enlever le pied de selle ou à en ajuster la hauteur lorsque le besoin s'en fera sentir car dans les cas extrêmes (pas si rares !), l'oxydation intérieure peut solidariser le pied de selle avec le cadre rendant une extraction particulièrement malaisée.
4. Astuces :
Entretien peinture émaillée : s'il vous reste un peu de produit à polir les peintures de carrosserie de voiture, n'hésitez à l'appliquer sur votre cadre émaillé. Cette couche de"polish" permettra un écoulement rapide de l'eau s'il vous arrive de devoir rouler sous la pluie. De même, la boue et les autres impuretés adhéreront moins facilement et seront emportées plus facilement par l'eau qui ruissellera sur le cadre poli. Ce sera aussi une manière de conserver l'éclat original de l'émail de la peinture. De plus, lorsqu'après une sortie, vous nettoierez votre cadre préalablement poli, votre travail sera facilité : un coup de chiffon humide suffira dans la plupart des cas.
Conservation piles : si vous décidez de remiser votre machine pendant la période hivernale dans un endroit frais non chauffé (garage, cave), il est conseillé d'enlever la ou les piles de votre compteur et de les stocker au chaud. En effet, le froid va obliger la pile à fournir un plus gros "effort" pour alimenter les circuits électroniques que vous n'utilisez plus, entraînant une usure prématurée. Et même si vous pouvez stocker votre bicyclette dans un endroit chauffé, il est préférable de retirer la pile non-utilisée du boîtier. Vous en consommerez moins et respecterez l'environnement. Rappelons que si vous profitez de la nature et du bon air pendant vos sorties, vous pouvez aussi respecter cette nature en déposant les piles usagées dans les centres de collecte prévus.
Nous espérons toutefois que vous pratiquerez un autre sport (marche, tennis, natation, jogging voire musculation en salle) pendant cette période afin de conserver une certaine condition physique. Cela vous motivera lorsqu'à la reprise de la saison cycliste, vous surclasserez alors les autres membres de votre club qui se seront contentés de "s'encroûter" pendant la mauvaise saison. Changer de sport, c'est aussi se changer les idées pour "avoir faim de vélo" dès la fin janvier.